デジタルカメラの基本設定
通常の石鹸箱よりも深刻なカメラを購入した場合は、手動設定をマスターすることをお勧めします（ただし、石鹸皿にも表示されます）。できるだけ早くこれを行うことをお勧めします。自動モードで撮影した場合でも、何が起こっているのかを理解するためです。.
制御するカメラの基本的なパラメーターはいくつかありますが、シャッタースピード、絞り、ISO、ホワイトバランスなど、すべて相互に密接に関連しています。被写界深度（被写界深度）などのパラメータもありますが、それ自体は何も設定されていませんが、他のパラメータのために判明します。私は最初の本を読むのが怖いので、これはあまりにも複雑で恐ろしいように思えますが、ここでは、できるだけ多くのことを最初に試す方法だけをアドバイスします。同じフレームを異なる設定で撮影し、何が起こるかを確認し、関係を探し、分析します。そして、カメラの指示を忘れないでください、これは最初はほとんど参考書です.
記事の内容
- 1 初心者写真家のための私のFAQのすべての部分
- 2 抜粋
- ３ ダイヤフラム
- 4 ISO感度
- 五 ホワイトバランス
- 6 フォーカスポイントの選択
- 7 被写界深度
- 8 シャッター速度、絞り、ISO、半自動モードの相互接続
初心者写真家のための私のFAQのすべての部分
1. 初心者の写真家のために選択するカメラ
2. 必要なレンズと選択すべきレンズ
3.デジタルカメラの基本設定
4. 旅行中に写真を撮る方法
五. Lightroomで写真を処理する方法と保存する方法
6. フォトバッグの例 そして 旅行者のための写真のバックパック
7. 星空の撮影方法
0. 旅行中に写真を撮る方法
デジタルカメラの主な設定はシャッター速度と絞りであり、それらの比率は露出と呼ばれます。したがって、露出を選択する必要があると彼らが言ったとき、これらはこれら2つの値を設定する必要があることを意味します.
デジタルカメラの基本設定
抜粋
秒単位で変化し（1 / 4000、1 / 125、1 / 13、1、10など）、シャッターリリース中にカメラのシャッターが開く時間を意味します。開いている時間が長ければ長いほど、より多くの光がマトリックスに当たるようになるのは当然です。したがって、時刻、太陽に応じて、照明のレベルには独自の露出パラメータがあります。自動モードを使用する場合、カメラ自体が照明のレベルを測定し、値を選択します.
しかし、露出は露出に影響するだけでなく、動く物体のぼやけにも影響します。動きが速いほどシャッター速度は短くなります。場合によっては、その逆を行うことで、より信頼できるものにすることができます «アート» グリース同様に、潤滑は手を振る（シェイク）ことから生じる可能性があるため、このような値を常に選択してこの問題を平準化し、シェイクが少なくなるように運動する必要があります。レンズの良いスタビライザーはこれでもあなたを助けることができます、それはあなたがより長いシャッター速度を使うことを可能にし、動きを防ぎます.
露出を選択するためのルール：
- 手ぶれによるブレを防ぐため、シャッタースピードは1 / mm以下に設定してください。mmは現在の焦点距離のミリメートルです。焦点距離が長いほど、スミアの可能性が高くなり、シャッタースピードを短くする必要があるためです。たとえば、50 mmのシャッタースピードはシャッタースピードの1/50になるため、1/80あたりのどこかでさらに短く設定することをお勧めします。.
- 歩く人を撮影する場合、シャッタースピードは1/100以下にする必要があります。.
- 子供を動かす場合は、シャッター速度を1/200以下に設定することをお勧めします.
- 非常に高速なオブジェクト（バスウィンドウから撮影する場合など）には、1/500以下の非常に短いシャッタースピードが必要です。.
- 暗い場所では、静的なオブジェクトを撮影する場合は、ISOを上げすぎないようにしてください（特に、実際の値を上回らないようにします）。ただし、遅いシャッタースピード（1秒、2秒など）と三脚を使用してください。.
- きれいに流れる水を（グリースで）取り除きたい場合は、2〜3秒間露出する必要があります（長くなるとどうなるか気に入らなくなります）。スプレーとシャープネスが必要な場合は、1/500-1/1000.
値はすべて頭から取られており、公理を装うことはありません。個人的な経験に基づいて自分で選択するのが最善です。これは参考値です.
シャッター速度1/80はそのような動きには長すぎ、ぼやけていることがわかります
露出3秒-牛乳のような水
ダイヤフラム
これは、f22、f10、f5.6、f1.4として指定され、シャッターリリース中にレンズの開口部がどれだけ開いているかを意味します。さらに、数が小さいほど、穴の直径は大きくなります。つまり、逆になります。この穴が大きいほど、より多くの光がマトリックスに入るのは当然です。自動モードでは、カメラ自体が、それに組み込まれたプログラムに従ってこの値を選択します.
また、絞りは被写界深度（被写界深度）に影響します。
- 日中に風景を撮影している場合は、絞りをf8〜f13まで安全にカバーし（もはや価値がない）、すべてがシャープになるようにします。暗闇の中で、三脚がない場合は、それを開き、逆にISOを上げる必要があります。.
- ポートレートを撮影していて、最もぼやけた背景が必要な場合は、絞りを最大まで開くことができますが、レンズが高速である場合、f1.2からf1.8の値が多すぎて、人間の鼻だけに焦点が合い、残りの顔が焦点になることに注意してくださいぼやけた.
- 被写界深度は開口部と焦点距離に依存するため、主な被写体はシャープです。焦点距離の増加に応じてf3-f7の値を使用し、値を大きくすることは理にかなっています.
Aperture F9-すべてがシャープ
105 mm、f5.6-背景が非常にぼやけている
ISO感度
ISO 100、ISO 400、ISO 1200などに指定されています。フィルムで撮影した場合は、光に対する感度が異なるフィルムが販売されたこと、つまり、光に対するフィルムの感度が高いことを思い出してください。デジタルカメラの場合も同様で、マトリックスの感光性を設定できます。実際、これは、同じシャッタースピードと絞りで（同じ露出で）ISOを上げるとフレームが明るくなることを意味します.
高性能で高価なカメラの特徴は、ISOがより高く、最大12800に達していることです。この数値からは何もわかりませんが、本当にクールです。 ISO 100では、日光の下でのみ撮影でき、1200以上に設定しても夕暮れの妨げにはならないからです。予算DSLRの最大有効ISOは約400〜800です。その後、色ノイズが表示されます。 ISOを最大限に活用し、夕暮れ時にフレームを撮ると、それが何であるかを理解できます。このパラメータの石鹸皿は非常に悪いです.
ISO 12800-目立つノイズですが、処理中に部分的に削除される可能性があります
同じ設定のISO 800の場合、写真ははるかに暗くなります
ホワイトバランス
黄色や青が多すぎる写真を見たことはありますか？これは間違ったホワイトバランスが原因です。事実は、光源（太陽、白熱灯、白色光ランプなど）によって、写真の色域が異なるということです。大まかに言えば、特別な青いランプのある椅子に光を当てると、この椅子の写真全体がチアノーゼになります。これが特別な芸術的効果である場合はすべて問題ありませんが、通常の色合いが必要な場合は、ホワイトバランスを設定することで節約できます。すべてのカメラにはプリセットがあります（自動、太陽、曇り、白熱灯、手動など）。.
残念なことに、私は常にマシンで撃つことを認めなければなりません。ホワイトバランスを設定するよりも、プログラムのすべてを後で修正する方が簡単です。おそらく誰かがこの冒とくを検討するかもしれませんが、私はすべてに満足しています。ほとんどの人もそれを行うと思うので、手動ホワイトバランスについては触れません。.
フォーカスポイントの選択
原則として、すべての優れたカメラには、自動選択だけでなく、フォーカスポイントを選択する機能があります（カメラ自体がオブジェクトを選択し、何に焦点を当て、どのように焦点を合わせるかを決定する場合）。私が自動モードを使用することはめったにありません。主に時間がない場合や、たとえば人混みの中など、オブジェクトが動いていないときに、それについて考えていない場合です。他のすべての場合では、中心点を使用します。彼はボタンを押して、ボタンを離さずに焦点を合わせ、横に持って行き、最後まで立ってショットを撮りました.
単一の点に焦点を合わせる（中央）
通常、中心点が最も正確であるため、これを使用する必要があります。ただし、カメラの特定のモデルを確認する必要があります。たとえば、現在、すべてのポイントが現在のカメラで機能しています。また、あなたのカメラが鈍くて焦点が合っていない場合（薄明、バックライト）、明暗の境界を探してそれに焦点を合わせる必要があることも言いたかった.
バックライトでは、髪の境界に焦点を合わせるのが最も簡単です。
被写界深度
被写界深度は、すべてのオブジェクトがシャープになる距離の範囲です。あなたが人物を撮影していて、直線があることを想像してください：カメラ-人-背景。フォーカスポイントは人物にあり、この人物からあなたまで、特定の数のメーターではすべて、この人物から背景までの範囲では、特定の数のメーターですべてが鋭くなります。この範囲が被写界深度です。開口部、焦点距離、被写体までの距離、カメラのモデルなど、いくつかのパラメーターに依存するため、どちらの場合も異なります。特別な被写界深度計算機があり、値を入力して、どのくらいの距離が得られるかを確認できます。風景の場合、すべてがシャープになるように大きな被写界深度が必要です。ポートレートや、背景をぼかしたオブジェクトを強調表示する場合は、浅い被写界深度が必要です。.
計算機をいじって、これらのパラメーターの関係を少し理解することができます。しかし、現場では手元にないので、プロの写真家でない場合は、自分にとって便利ないくつかの値を覚えておけば十分です。また、毎回ディスプレイ（写真を拡大）を見て、何が得られたか、それが必要かどうかを確認するだけで十分です。 Perefotkat.
番号5に焦点を当て、ストリップのみをカット4-5-6
まず、次のことを覚えておく必要があります。
-絞りが開いているほど、被写界深度は浅くなります.
-焦点距離が大きいほど、被写界深度は浅くなります.
-被写体に近づくほど、被写界深度は浅くなります.
つまり、近距離での撮影、たとえば人物の顔が100 mm、口径が2.8の場合、鼻が鋭くなる危険がありますが、それ以外はすべてぼやけてしまいます。.
73 mm、f5.6、可能な限り近くで撮影されたため、指だけに焦点が合っています
この経験を体験する必要があります «トリプル» 被写界深度と焦点距離、絞り、および被写体の距離。例えば：
- 風景などを広角で撮るときは、常にf8〜f13を使えば、すべてシャープになります。実際、電卓は横隔膜をもっと大きく開くことができると言っていますが、私はこれらの値が好きです。原則として、私は常にf10を設定します（午後）.
- 背景がぼやけて美しい場合は、大口径の高価な高速レンズを用意する必要はありません。標準の口径の通常のズームで十分であり、さらに拡大して人物（たとえば、100 mm）にズームインするだけで、f5.6でも十分です。背景をぼかす.
- 被写体から背景までの距離が影響します。それらが非常に近い場合、背景の通常のぼかしが機能しない可能性があります。大きな焦点距離と非常に開いた開口部を使用する必要があります。しかし、背景が非常に遠い場合、ほとんど常にぼやけてしまいます.
- 花を至近距離で撮影し、何らかの理由で地平線上で山を鋭くする必要がある場合は、絞りを最大までF22以上にピンチする必要があります。確かに、この場合、他の機能のためにとにかく鮮明でない画像が得られる可能性があります.
または、いくつかのことを思い出すこともできます。私たちはf10で風景や類似のプランを撮影し、人を作り、f2.5（50 mm）またはf5.6（105 mm）でオブジェクトを選択します.
シャッター速度、絞り、ISO、半自動モードの相互接続
私たちは、これらすべてのパラメーターの相互接続を最も困難にした。何が何であるかを説明しようと思いますが、それでもサンプルなしでは実行できません。まず最初に、フルマニュアルモード（Mと呼ばれます）ではなく、半自動（CanonではAvとTv、またはNikonではAとS）を最初から使用することをお勧めします。.
ですから、もう少し高い関係をいくつか引用しました。また、最初は被写界深度が非常にわかりにくい場合は、被写界深度を考慮せずにシャッター速度と絞りを選択する方が簡単です。 RAWで撮影したとしても、値が間違っている場合に写真を引き伸ばすことができるのは事実ではないため、すべてはフレームを適度に明るく/暗くすることに帰着します。そしてそれが私が半自動モードのためにいる理由です.
絞り優先（AvまたはA）
Avモードで風景を撮影していて、焦点距離が24 mmであるとします。 f10を設定すると、カメラがシャッター速度を選択します。そして、あなたのために残っているのは、それが臨界値1 / mmより長くならないように追跡することです（私はこれについて上記の抜粋セクションで書きました）。次はどうする?
- シャッター速度が1/24より短い場合、たとえば1/30または1/50の場合、すべてが順調です。.
- シャッター速度が1/24より長い場合は、より高いISOを設定する必要があります.
- さらに、ISOが十分でない場合は、絞りを開け始めることができます。原則として、最初にf5.6-f8ですぐに開き、次にISOを上げることができます。.
- 最大有効ISOがすでに設定されていて、開口部を開く場所がない場合は、 «腰に手を当てて», どういうわけかジッタを減らすために、あなたが死体を置くか押すことができる表面を探すか、または三脚を手に入れてください。または、ISOをさらに上げることもできますが、その場合、写真のノイズが多くなります。.
シャッター優先（テレビまたはS）
物体や人物を移動することは、TVモードで撮影することをお勧めします。これにより、物体のぼやけがなくなります。当然、シャッタースピードは短いほど良いですが、光が少ない場合は、シャッタースピードに関する段落で示した値に集中できます。つまり、シャッター速度を設定し、カメラが選択する絞りを制御します。特に高速レンズでは、完全に開いていない方が良いでしょう。光が足りない場合はISOを上げ、それでも足りない場合はシャッタースピードを長くしてください.
ISO 1600 f2.8 1/50秒-暗くて動いているため、パラメーターは限界にあります
露出補正
ここではAvとTVも便利です。カメラはフォーカスポイントで露出を測定し、日陰にあるか、逆に照らされている可能性があるため、選択した絞りまたはシャッター速度が必要なものと一致しない場合があります。そして、それらを修正する最も簡単な方法は、露出補正を使用することです。ホイールを1〜3ステップだけ正しい方向に回すだけです。つまり、フレーム全体をより暗くし、次にマイナス、より明るく、次にプラスにしたい場合です。光量が不十分な場合、私は常に-2/3からマイナスですぐに撮影して、設定のマージンを大きくします.
追伸記事が複雑すぎず、読みやすくないことを願っています。微妙なニュアンスはたくさんありますが、私自身はあまり知らないので、ここに配置するのは難しいです。間違いを見つけたら、コメントに書き込んでください.